Вот ещё пара фотографий чердачного помещения:

Для укрепления стропил были сделаны следующие приспособления: взяты отрезки стальных полос по 50 см длинной и в них просверлены по 2 отверстия. Пропущены длинные болты М10 и стянуты стропила гайкаи и этими болтами. См. ниже на фотографиях:

Увеличить

Увеличить

Кроме того, - провел замеры внутренних помещений и замеры внешних размеров сруба. Как оказалось, в самом первом изображении темы, которое является схематическим чертежом – вкрались неточности в размеры. Там на чертеже у меня указаны внешние размеры 5 метров на 4 метра. Но это неправильно. Это, как оказалось – внутренние размеры! То есть внешний размер сруба 5,4 метра на 4,4 метра! И веранда выступает не на 2 метра, а на 2 метра 15 см. Приятно, что вдруг увеличилась внутренняя площадь помещений.
Пока что (кроме замеров) сделал следующее:
1. Масляным лаком замазал внешние углы сруба и торцы-спилы бревен на крыльце. Тем самым уменьшил скорость сушки бревен через их торцы и распределил более равномерное высыхание бревен по всей их поверхности. Ушло 3 литра масляного лака.
2. Вычистил сруб  внутри как следует от опилок и испачканного мха. Чистых опилок набралось около 5 ведер (как раз на грядки с клубникой пойдут).
3. Мох, испачканный и смешанный с опилками и отходами – в мешок. Потом сожгу.
4. Провел ревизию нижней части сруба (лаги на столбиках фундамента и черновой пол). Строители мне сказали, что положили черновой пол (шпунтованная доска 4 см. ) лицевой стороной вниз. Закреплен он не плотно (через каждую 5ю доску). Это сделано для того, что бы, когда просохнет – можно было бы пол поднять и перевернуть лицевой стороной вверх. Хотя я как-то не заметил никаких изъянов и на черновой стороне пола – тоже чистая.
5. При перевертывании досок чернового пола (после их высыхания – летом) буду сразу нижнюю часть их обрабатывать антисептиком и вместе с досками – буду так же обрабатывать лаги. Предполагаю всё внизу как следует хорошенько проолифить.
6. Так же при перевертывании чернового пола – установлю те 4 бетонных блока дополнительных, которые я предусмотрительно заказал для фундамента банной печки. Они у меня лежат, но под полом не установлены, так как я тогда ещё не определился с месторасположением печи в парилке.
Общая площадь внешних стен сруба составила (без учета выносной веранды) – около 40 м/кв. Под эту площадь буду к лету приготавливать антисептик и колерное покрытие. Площадь двускатной крыши составила - 52,8 м/кв – соответственно, буду думать, чем покрыть крышу (оцинковка, шифер или ондулин…).
Оставшийся рубероид (пара рулонов) – пойдёт на утепление пола. А обрезки пиломатериалов – на изготовление ступенек крыльца и скворечников для птиц.
Забыл сказать. Сам сруб снаружи выглядит как и обычно – бревна круглые. А вот внутри все брёвна изначально обтесаны аккуратно. Так что внутри бани все стены плоские, что очень удобно для последующей внутренней обшивки и утепления.
Когда мне ставили баню, то в комплекте поставки шли два оконных блока 50х50 см. Один ставился сбоку наружу, а другой – спереди на веранду. В эти блоки я вставил стёкла, предварительно, как следует, покрыв как сами блоки, так и штапик – лаком.

Однако оказавшись на строительном рынке в Москве – увидал понравившиеся мне банные деревянные стеклопакеты, которые имели запорные ручки и имели возможность открываться как обычные открывающиеся окна (те оконные блоки, что были в изначальной поставке, - открываться не могли, они были «глухие» ). Я сразу купил два таких оконных блока, так же вставил в них стекла, предварительно, хорошенько покрыв их и штапик лаком.


Окна оказались очень хорошими и удобными.

А прежние оконные блоки я использовал при постройке нового хоз-блока.
Там же на строительном рынке я купил деревянный оконный стеклопакет 30х30 см для установки в парилке. Всё-таки решил, что в парилке должно быть небольшое окошко. Обработав лаком этот стеклоблок, сразу разметил место расположения будущего окна.




Раз-два и готово! Окно в парилку установлено!

Отредактировано Самоделкин (07-12-2009 11:03:47)

1. Долго думал.... Не понял, - а какя для мышей разница: горизонтальный или вертикальный расклад? И вообще - если в нашей местности водятся только мыши-полевки и землеройки с кротами, - о каких домашних мышах может идти речь? Ну и последнее: мышей (если в них дело) - быстро выводит любой УЗО...
2. Тут уж как говорится: на вкус и на цвет - товарищей нет.

Продолжаю отчёт об отделке бани. Как я уже говорил ранее, парилка была обшита липовой вагонкой по горизонтали. Моечное отделение было обшито вертикально еловой вагонкой. Кроме того, в парилке был сделан изоляционный пирог из фольги, минеральной ваты и лощеной бумаги. В моечном отделении был использован пергамин и минеральная вата для утепления стен под вагонкой.
Продолжение отделки начал с того, что в этих двух помещениях нанес 3 слоя покрытия для стен от Тикуриллы – Сауна Суппи. Как, в последствии, оказалось, - весьма правильно сделал, что сперва покрыл стены защитой. Всякое загрязнение на стенах при последующих работах – легко смывалось простой водой и мокрой тряпочкой.
Первый этапом была подготовка фундамента под печь. Были сняты доски чернового пола, над местом предполагаемой установки фундамента под печь. Так как фундамент для печи не должен быть завязан с общим фундаментом строения – то я для фундамента использовал 4 бетонных блока, уложенных друг на друга и скрепленных цементом.


Блоки укладывал на гекотекстильную подкладку, на которую был насыпан щебень. Ровность установки бетонных блоков проверял строительным уровнем. Блоки подгонял почти под низ уровня чернового пола. Сверху на них – стальной лист толщиной 8 мм.






Края листа были прикреплены к лагам с разных краёв листа усиленными шурупами с головками под гаечный ключ. На этом листе при помощи кирпичей и цементного раствора была сделана площадка под печь и под кирпичную обкладку.





Пока площадка под печь сохла, а так же сох и цемент в фундаменте печи – занялся установкой душевой кабины. Кабина была куплена угловая. Естественно – китайская. Но, на удивление, – достаточно качественная и понятная для сборки. Устанавливал её в одиночку 2 дня. Начал с того, что уточнил место расположения сливной горловины из поддона кабины.



После этого стал её собирать и промазывать необходимые места силиконом или специальным клеем - герметиком. Кабина подбиралась по высоте исходя из высоты моечного отделения с учетом набитой на потолок вагонки. Таким образом, - высота кабины вместе с верхним экраном – 2 метра 2 см. Во время её покупки – я сфотографировал выставленный аналогичный выставочный экземпляр такой же кабины в магазине. Сфотографировал разные узлы. Очень помогло при сборке. Вот кабина собрана как раз в том углу, где и предполагалось.





Хорошо, что перед этим заранее обработал стены и потолок  за ней и над ней Тикуриллой.
После этого провел электричество, как в моечное отделение, так и в парилку. В моечное отделение была установлена как розетка для насосной станции и накопительного нагревателя, так и выключатели света в парилке и в самой моечной.



В моечное отделение был выведен всего лишь один провод для осветительного плафона. При этом вывод провода был, как следует, заделан герметиком, а плафон использован влагозащитный. Сам плафон задекорирован декоративным деревянным экраном от брызг.

Пока устанавливал кабину и монтировал электропроводку  – просохла площадка под печь и фундамент под неё. Начал её установку.

Печь в парилку была куплена Сахара-16 с опцией парогенерации. Печь неплохая, но есть один маленький минус – слабые ножки. Поэтому пришлось часть кирпича положить под днище печи, дабы упрочить установку печи и исключить её шатание на слабых жестяных ножках. Таким образом – печь фактически лежит на кирпиче. Печь так же выставлялась при помощи строительного уровня строго горизонтально и со строго-вертикальным расположением дымохода. При этом печь фиксировалась на постаменте при помощи алюминиевых уголков по нижнему периметру печи (что бы в процессе обкладки кирпичом и при дальнейшей её эксплуатации она не сдвинулась с места), а так же при помощи подложенного под печь кирпича и дополнительной толстой стальной пластины.





После выставления печи на её месте – приступил к сборке дымохода.
Для дымохода использовал трубы исключительно т.н. сэндвич. Над печкой был сначала установлен регистр вьюшка. Далее пошел проход сквозь потолок через заранее приготовленное отверстие в вагонке, фольге и минеральной вате. Для этого использовал стандартный жестяной короб из нержавейки с заполнением его минеральной ватой.

Главное при сборке дымохода было – закрепить дымоход строго вертикально. И при этом – прочно и надёжно. Для этого на чердаке бани поставил часть бруса 10 см на 10 см высотой в полтора метра и закрепил его к стропилам снизу двумя стальными уголками, а сверху – сквозным длинным болтом с резьбой М10. В двух местах на этом брусе были сделаны два плоских надреза, в которые были прикручены специальные кронштейны для поддержки труб дымохода.





После этого – подошел моменту проводки дымохода сквозь крышу.

Линейкой, приложенной к трубе дымохода – нашел будущее место прохода трубы сквозь обрешетку крыши и ондулин. Помня о противопожарных нормах, отступил ещё подальше от трубы, что бы отверстие сквозь крышу было диаметром почти в два раза больше. Дрелью с длинным сверлом – просверлил крышу снизу – вверх.


Этим самым нашел место будущего выхода дымохода через крышу.

На крыше электролобзиком сделал уже более аккуратное отверстие сквозь ондулин и обрешетку. Для заделки дымохода использовал купленный заранее т.н. «Флеш-проход» сквозь крышу. Однако пришлось к нему при помощи 4-х небольших болтов из нержавейки (в том числе и с нержавеющими гайками и шайбами) прикрепить дополнительную пластину из нержавеющего листа, которая была заведена под козырёк – конёк угла крыши.


Все стыки как на «Флеш-проходе», так и на крепеже нержавеющих болтов – были аккуратно обработаны специальным клеем – герметиком. Сверху надет оголовок. Дымоход изнутри так же был зафиксирован в обрешетке крыши металлическими пластинами.



Внутри парилки над печкой и по стене, прилегающей к печи – были прикреплены  экраны  из нержавейки. Под экраны были положены листы тонкой минеральной ваты.


Общая длинна дымохода вместе с регистром, вьюшкой, переходником и оголовком – составила более 5-и метров. Почти шесть. Над коньком крыши возвышается достаточно высоко.

Могу заверить – несколько сильных грозовых ливней прошедших этим лето – дымоход выдержал просто великолепно. Никакого проникновения влаги на чердак под крышу сквозь проход дымохода – не найдено.

По ходу завершения работ с дымоходом – решил сделать вентиляционное отверстие в противоположной от окна стене – ближе к дверям. Для этого использовал 80мм коронку для дерева и свою мощную электрическую дрель. В проделанное отверстие была вставлена металлическая труба нужного диаметра и заделана клеем – герметиком. По-верху отверстия была приделана деревянная декоративная накладка – задвижка.




После изготовления вентиляционного отверстия и установки дымохода озадачился покрытием на черновой пол листов фанеры толщиной в 10 мм. Устлал этой фанерой как поверхность пола парилки, так и моечной возле душевой кабины. Шурупами фанера была как следует притянута к доскам чернового пола.




Сразу исчез мелкий скрип половиц. Завершив покрытие фанерой пола – проклеил пол в моечном отделении (где стоит душевая кабина) – линолеумом. Был куплен клей для линолеума и изготовлен специальный шпатель для равномерного нанесения клея на фанеру под линолеум. Линолеум приклеился хорошо, а клей просох на следующее утро.



Теперь можно заняться выкладкой из кирпича как лицевого экрана между парилкой и комнатой отдыха, так и защитного экрана вокруг самой печи в парилке. Была рассчитана схема расположения кирпича.
Рассчитано количество кирпича.

Сразу скажу – трёх штук не хватило. И не хватило из-за того, что в связи со слабыми ножками у печи – пришлось как раз дополнительно три кирпича положить под печь.
Для изготовления раствора использовал портланд-цемент и хороший чистый песок (без всяких камушков. Отмечу, что критические к нагреву места прилегания кирпичной кладки к топке печи – обкладывал с применением в растворе шамотной глины. Было специально куплено 20 килограммов. Ушло примерно на всё полмешка цемента (вместе с площадкой под печь и заделкой блоков фундамента) и килограммов 10 шамотной глины. Старался класть печь за один день. Для этого был заранее нарезан кирпич на половинки при помощи специального диска и болгарки, а так же были приготовлены куски металлической армированной сетки для закладки в швы между кирпичами.

При укладке кирпича использовал старое правило: каждый кирпич должен быть замочен в воде, перед тем? как будет помещён в кладку. Использовал стандартные инструменты каменщика: мастерок, таз для замеса раствора, электродрель с насадкой для замешивания раствора в пластиковом тазу, шпатель, строительный уровень и ведро с водой для замачивания кирпича.
Было принято решение – затирать швы сразу раствором. Поэтому кладка получилась на первый взгляд грязноватой из-за раствора цемента на кирпичах.




Но это дело – легко поправимое. В процессе укладки кирпича – использовал нарезанные кирпичи для изготовления вентиляционных отверстий в стенках кирпичного экрана (что бы лучше циркулировал воздух между кирпичом и стенками печи). Так же через каждый ряд кирпичной кладки укладывал полосы нарезанной арматурной сетки.

После того, как раствор подсох через день, - использовал обычную щеточную насадку на дрель. При её помощи – печь и экран печи были отчищены от цементного раствора за полчаса. Однако при зачистке этой щёткой - кирпич слегка пачкается (темнеет). Поэтому нужно обычной хозяйственной щёткой и мыльным водным раствором – пройтись по поверхности кирпичей. Это занимает ещё полчаса – час. После этого кирпичная кладка выглядит как новенькая!









Пока кирпичная кладка сохла – решил заняться сборкой водопровода и насосной станции. Рядом с душевой кабиной при помощи специальных длинных угловых шурупов был повешен 50-и литровый накопительный нагреватель Термекс. При сборке труб, фильтров и фитингов водопровода – использовал стандартную свою схему, которая работает у меня в доме уже почти 4 года. Насосная станция была куплена – Джилекс с 50-и литровым ГА.





Забор воды организован из находящегося недалеко от бани колодца. Для этого был сделан проход сквозь бетонное кольцо и пропущена через стенку кольца – труба из нержавейки с переходниками под шланг.


После установки насосной станции и после сборки водопровода, – решил заняться полом в парилке, а установку канализационных труб для отвода сточных вод от душевой кабины и из парилки – отложить на несколько дней.

Перед началом изготовления плиточного пола в парилке, при помощи корончатой насадки на дрель – было изготовлено отверстие под сливную трубу в полу. После этого пол был застлан гидроизолом. При чём края гидроизола заводились за вагонку вверх. Для этого нижние доски вагонки небыли приколочены наглухо к лагам. Все стыки гидроизола пропаивались (проваривались) при помощи строительного электрического фена. Края гидроизола, заведенные за вагонку – заклеивались по всей длине полосой строительного серого скотча.
Сверху на гидроизол укладывалась стальная арматурная сетка с учетом прореза под сливную горловину канализации.
Когда гидроизол был устелен и уложена как следует сетка – весь периметр нижней части вагонки был проклеен двумя полосами белого строительного скотча (для того, что бы не испачкать вагонку при заливке цементной стяжки). Так же был проклеен порог дверного проёма этим же скотчем (тоже - что бы не испачкать его при цементировании).







Так как помещение парилки не слишком уж большое, - то было принято решение не заморачиваться с установкой маяков для изготовления наклона в сторону сливного отверстия. Просто при заливке стяжки – сразу делался постепенный наклон в нужную сторону при помощи мастерка и правила. На изготовление стяжки ушло чуть больше мешка цемента и несколько мешков просеянного чистого песка. Стяжку делал часов 5. Делал аккуратно, - для того, что бы не забрызгать раствором вагонку. Ну и про наклон для слива не забывал.
После заливки смог встать на залитый пол только через сутки. Не на другой день, а через день после заливки. Пока пол сох – решил доделать канализацию и настроить водоснабжение.
Канализацию изготавливал из пластиковых серых канализационных труб, колен и переходников к ним. Была прокопана небольшая канава, и трубы были выведены в сточную дренажную канаву в 15-и метрах. Так как баня не будет использоваться в зимнее время – то и о сильном заглублении труб не заботился. Главное, что бы был наклон у слива и вода не оставалась в трубах.



Для укладки на новый цементный пол было куплено 6 квадратных метров керамической половой плитки. Оказалось – полтора метра лишних. Не учел площадь, занимаемую печью и кирпичным экраном. Даже с учетом на бой – всё равно лишней много. Боя небыло никакого. Для укладки использовал плиточный влагостойкий клей Ceresit 11. Ушло ровно 2 мешка по 25 кг. Плитку, как и кирпич – замачивал в воде перед укладкой (после того как резал, если было нужно на плиточном плиткорезе). На укладку плитки с учетом наклона к сливному отверстию ушел целый день. Устал как черт. Но зато очень был рад, что ранее Тиккуриллой покрыл вагонку – практически все брызги от клея отмылись легко и элементарно. Да и лента (строительный белый скотч), наклеенная снизу вдоль пола по вагонке – тоже помогла. Защитила от цемента. Отклеил её – край у вагонки ровненький. На горловину сливную установил специальную декоративную металлическую заглушку с пружиной. Закрывается и открывается нажатием ноги. После того, как просохла плитка – так же всю поверхность её прошел дрелью с металлической щеткой. Всё очистилось за полчаса. Потом только промыл щеткой и мыльным водным раствором. Осталась чистая плитка.





Тоже затирал её сразу и не использовал гребёнчатый шпатель. Причина этого в том, что плитка будет лежать в водной среде и нежелательно, что бы в щели и пустоты вода попадала. Так что – всё сейчас герметично и прочно.

А вот с запуском водоснабжения не повезло. Пришлось отложить. Дело в том, что порвалось резиновое уплотнительное кольцо в фильтре. А может, - оно и было уже ранее порванное (бракованное), а я не заметил этого при сборке. Так что, - при первом запуске  хлынула из фильтра вода и запуск водоснабжения пришлось остановить.

Сейчас кольцо-прокладка куплено новое. В выходные поменяю.

Ну что ещё? Да! Чуть не забыл. Всё делал практически в дождливый период. Поэтому как бы погода не повлияла на ход работ. А вот когда почти сделал всё – погода улучшилась. И после работы (да и днём тоже) – постоянно купался в бассейне. Вода всегда (судя по прогнозам погоды) – была на градуса 3 выше, чем на южном берегу Крыма. И к тому же – чистая и прозрачная (на фото видна монета на дне бассейна)!

Ну а результаты по отделке бани – видно на фотографиях.



Осталось – загрузить в печь камень жадеит, установить полоки из липы или осины и сделать подводку от регистра к купленному баку на 80 литров из нержавейки. Об этих работах – в следующий раз.

Спасибо! Он мне уже говорил про чугунные шары. Думаю....

Хорошо. Подожду. В этом деле - "тарапится не нада"!

Отредактировал схему водоснабжения парилки в постинге №9 данной темы. Добавил поплавковый запорный клапан в бак, поднял заливную горловину холодной воды в бак и изменил количество клапанов возле регистра (оставил один клапан безпрокладочный - выдерживающий высокую температуру).

В данный момент занимаюсь настилкой полов на лаги, которые уложены сверху чернового пола в комнате отдыха, обшивкой вагонкой потолка и стен в этой комнате.

Продолжаю отделку прихожей в бане.
Вагонка на стены в комнате-прихожей набивалась вертикально.



Набивалась она на лаги, установленные горизонтально. Перед установкой лаг, - на стены был набит (при помощи строительного степлера) – обычный пергамин. После установки лаг и перед набивкой на них вагонки – на стены по верх пергамина был закреплён по всему периметру утеплитель УРСА. Осталось сделать обналичку вокруг дверей, проёма печи и, частично, - окон.


После этого буду покрывать стены защитой от Тикуриллы (Панели Ясса) и займусь электричеством (разводка проводов, установка автоматов, розеток, выключателей… ).
Пол набивался в такой последовательности.
Черновая шпунтованная доска сороковка с обеих сторон обрабатывалась антисептиком (Белинка). На неё сверху устилался рубероид (закреплялся при помощи степлера) и потом наколачивались лаги. Между лагами пол устилался УРСОЙ и сверху набивался чистовой пол в виде шпунтовки из доски 30 мм.


После того, как доделаю пол (набью плинтус) – буду так же покрывать пол половым лаком от Тикуриллы (пока точно не определился – каким именно).

Больше склоняюсь к лаку на пол. Или от Тикуриллы или яхт-лаком. Главное - что бы был прочным и прозрачным. Что бы дерево осталось таким же как и есть. Маслом что то не хочется. На стены и потолок - однозначно Тикуриллой Панели Ясса (уже куплена).

Под маслом подразумевается масляный лак?

Понял. Спасибо! Посмотрю - почитаю. Определюсь. До выходных ещё есть время.